Classer les parfums est une véritable gageure. Il y a bien une classification officielle, celle de la Société Française des Parfumeurs, basée sur sept familles olfactives, mais elle n’a pas changé depuis des années. Sont venus s’ajouter des parfums très doux – dits gourmands –, et d’autres plus conceptuels (avec des notes caoutchouc, techniques, voire … Lire la suite Familles Olfactives
Voici enfin achevée la préparation et à la mise au point de Profil Fragrances® (qui fait apparaître un nouvel onglet sur ce site), dont j’expose le principe ICI. J’en ai profité pour terminer une tubéreuse qui a rejoint mon petit parc de soliflores (Rose, Jasmin, Fleur d’oranger…) ; enfin ce ne sont pas exactement des … Lire la suite Me revoilà ! (avec un nouveau… Profil !)
Voilà un moment que j’étudie les matières premières, naturelles et synthétiques, que je fais des essais de mix parfois concluants, parfois beaucoup moins. Connaître les matières premières est primordial. Comme un boulanger doit connaître ses farines, le peintre ses couleurs, le parfumeur doit connaître ses matières. Puissance, caractéristiques olfactives, ténacité, intensité. Il faut s’y coller … Lire la suite Créer un parfum
Depuis plusieurs décennies, le monde de la parfumerie (les créateurs comme les amateurs de parfums), a classé les odeurs en « familles olfactives » afin de s’y retrouver. Démarche quasi naturelle, obligée, à qui doit appréhender des milliers d’élements quels qu’ils soient ; littérature, musique, images, fragrances : il faut classer. Dans la parfumerie, il est commun … Lire la suite Palette Olfactive
Quand on parle de l’âme d’un parfum, sa signature caractéristique, son « accord dominant », on évoque en fait le dosage équilibré de trois types de notes odorantes : notes dites « de tête » (elle s’évaporent rapidement, leurs molécules étant plus légères), notes dites « de coeur » (évaporation plus lente), enfin notes dites « de fond » (évaporation lente, molécules lourdes, … Lire la suite Notes, accords, linéarité
Il y a débat, permanent, entre les tenants d’une parfumerie à base de produits « naturels », voire bio, et ceux qui prônent une parfumerie où des produits « de synthèse » sont utilisés conjointement aux naturels. Produits de la nature versus produits créés en laboratoire. Si l’on tente, sans entrer dans les considérations allergènes (qui concernent autant les … Lire la suite Synthétique ou naturel ?
©NLR Outre les « familles olfactives », qu’il est bon de connaître quand on veut tâter de la composition, il est une classification assez cruciale des matières, déterminante quant à la sensation olfactive qu’elle procurent (et par là la construction de la fragrance) : la classification par évaporation. Intensité de l’odeur, « volume » et ténacité – sur la … Lire la suite Evaporations
Considérons deux groupes dans l’espace encombré de la « création parfumée » : Le groupe A, qu’on appellera avec un brin de dérison « l’Occupant », constitué des grandes maisons de parfumerie et autres magnats du luxe, des grosses niches qui ressemblent de plus en plus à des maisons ; et le groupe B, qu’on appellera « le Résistant », formé … Lire la suite De la démocratisation
La composition de fragrances est une activité variée qui demande beaucoup de manutention, de petits travaux anodins et chronophages, quand on travaille seul, sans assistant, sans « petites mains ». Là par exemple je viens de passer une demi-heure dans ma cuisine à faire la vaisselle (laver les pipettes, les marmottons, quelques flacons à réutiliser, etc.). Il … Lire la suite Quelques considérations
Nous sommes lundi 22 octobre, je rédige le premier billet de ce blog. Commençons donc dans le vif du sujet : il s’agit de composer une petite fragrance (max dix matières, si possible moins ; cinq serait pour moi l’idéal) qui illustre la première image de PHOTOLFACTIVES (voir l’onglet), à savoir: « Vent dans les arbres » … Lire la suite Marmottes des bois
ÉNÉLAIR 